6 октября 2012 года группа членов Тургеневского общества отправилась в Германию по приглашению Тургеневского общества Германии. Впервые за 90 лет существования в нашем городе Тургеневского общества его члены отправились организованной группой по местам пребывания И.С.Тургенева в этой европейской стране.
Все это случилось благодаря многим факторам, но нельзя не отдать должного в первую очередь председателю Тургеневского общества Германии Ренате Эфферн, много лет занимающейся пропагандой творчества нашего великого земляка. Что касается наших преданных поклонников Тургенева, то кроме работников музея писателя, это Елена Ивановна Клочкова, учительница немецкого языка, неоднократно ездившая с ребятами своей школы в Баден-Баден. Теперь вот она организовала музейных работников, членов тургеневского общества.
Как вы уже поняли, в составе этой группы оказался и знакомый вам админ и ещё кое-кто из активных форумчан. Есть несколько не активных, но посещающих. Моей мечтой в этой поездке была не только фотолетопись поездки, но и ведение ежедневного репортажа о том, где побывали и что увидели участники там, где в свое время жил и творил Тургенев. Для этого пришлось даже приобрести планшетник, который должен был помогать в осуществлении этого замысла. Осваивать эту технику пришлось ночью за несколько часов до отъезда, а также уже в автобусе. Если вы читаете эти строки, то мои усилия не пропали даром.

Жить будем в разных городах, но я буду стараться выходить в Интернет и писать свои репортажи.

Для того, чтобы рассказ не прерывался сообщениями форумчан, в начале темы будет сделано несколько пустых окошек. Постепенно они будут заполняться. Жаль, что не удалось пока освоить работу со снимками на планшетнике, но снимков будет много. В крайнем случае они будут выложены после моего возвращения домой

День первый и второй

6-е и 7-е октября сливаются в одну сплошную дорогу, хотя и с довольно частыми "техническими" остановками. Даже и в таких условиях можно сделать немало интересных наблюдений. Глаз постоянно улавливает то, чего у нас нет, а хотелось, чтобы было.

В дороге договариваемся, что несколько человек будут делать путевые заметки, часть которых войдет под видом сообщений участников поездки на наш форум. С трудом верится. что всё будет именно так, но первое сообщение удалось получить. Договорились также, что эти наброски будут анонимные, без упоминания ф.и.о., должностей и регалий. В поездке все равны.

Первое впечатление участника поездки:

"06.10. Отъезд из Орла. До Берлина около двух тысяч километров. Проскочили Орловскую область, Брянщину. Вот и Белоруссия – поразила своей чистотой и уютом (несмотря на скромность). Все покрашено, ничего не рушится, резьба на окнах домов в отличном состоянии. Особенно понравился Гомель. Город интересный, со своим лицом. Простор не мешает гармоническому соединению старого и нового. К старине уважительное отношение.
На польской границе выполняют таможенные требования - просят раскрыть некоторые чемоданы. Наши объяснения насчет культурных целей нашего путешествия едва ли были поняты. Впрочем, все прошло без эксцессов.
Польша грустна и изысканна. Нечто переходное между затейливой Белоруссией и порядком Запада. Все поражает заботливостью и вкусом. За всем стоит большой труд.
Наконец, Германия. По началу все кажется слишком строго, индустриально, урбанистично. Приехали до срока. Разместились в современной гостинице на окраине Берлина. Успели посетить Трептов парк. Впечатляющий мемориал. Величественно и трогательно.
Вечер в доброй компании. Вдохновляет то, что дорога не сломила духа путешественников, несмотря на не совсем юный возраст некоторых из нас".

7 октября.

Мы в Берлине.
Вот и наша гостиница. Такой расцветки мы ещё нигде не видели, это явно не немецкая традиция. Всё вытянутое здание раскрашено горизонтальными полосками нескольких цветов, напоминающих радугу.
Поступила идея после расселения по номерам и небольшого отдыха, поехать в Трептов парк на мемориал советских воинов, погибших при освобождении Берлина. Большинство наших путешественников большую часть жизни прожили в Советском Союзе, и это предложение нашло положительный оклик.

Добираться пришлось на электричке, которая в Берлине немалую часть пути проходит по поверхности. Преодолели трудности приобретения билетов, что без Елены Ивановны было бы гораздо сложнее, т.к. познания в немецком языке у нас оказались не на том уровне, чтобы говорить много, хорошо и на разные темы.

Вот и Трептов парк. Когда-то это был один из двух самых больших парков Берлина, заложенных ещё в 19 веке. После того, как в 1949 году там соорудили мемориал советским воинам, прошли годы и парк стал известен именно этим мемориалом. В последние годы приходилось читать, что парк и все сооружения мемориала приходят в запустение, сам памятник может упасть, молодёжь , мало что знающая о войне, но легко поддающаяся на нацистские лозунги, неоднократно пачкала краской и граффити всё, что могла достать. Несколько лет тому назад, кажется при президенте Ельцине, было достигнуто соглашение о том, что немецкая сторона возьмет на себя заботы и затраты по приведению мемориала в достойное состояние. Был демонтирован главный памятник советскому воину с немецкой девочкой на руках, была произведена его реставрация, как и всё, что составляет мемориал. Спустя год реставрация закончилась и мемориал был вновь открыт для посещения. Произошло это в 1994 г.

Сейчас мемориал, знакомый нам по многочисленным иллюстрациям из прошлой жизни, находится в очень хорошем состоянии. Как правило, мы видели снимки только самого памятника в разных ракурсах. Мне хотелось найти такие точки, которые показывали не только памятник, но и большую часть мемориала. Размеры, стройность, торжественность мемориала впечатляют. Авторы проекта архитектор Яков Белопольский и скульптор Евгений Вучетич приложили немало труда, чтобы этот мемориал был одним из самых известных в мире. Кроме самого памятника, высота которого вместе с постаментом-мавзолеем и лестницей составляет 30 метров, важными составляющими мемориала являются белые стелы по восемь штук с каждой стороны поля. На каждой стеле изображены в виде барельефов сцены из жизни фронта и тыла.

Все, кто мог подняться по лестнице, сделали это. Внутри мавзолея можно увидеть расписанную стену с людьми, отдающими дань памяти погибшим воинам. По разным сведения на территории мемориала покоятся от 5 до 7 тысяч наших солдат.

Много фотографировались. Не хотелось уходить. Тишина. Начинавший капать дождь вдруг закончился, выглянуло вечернее солнышко. Людей немного, но встретились как молодые немцы, так и русские (кроме нас). Дети катаются на велосипедиках. Немаловажный факт – мемориал был расположен в западной части Берлина, и нашим людям было ещё несколько лет тому назад крайне трудно туда попасть. Но жизнь меняется, иногда в лучшую сторону, о чем свидетельствует то, что мы в Германии, в том числе в Западном Берлине, и эти фотографии.





В начале поездки в Трептов парк мы увидели радугу. Вид радуги всегда радует. После экскурсии я не мог не снять вечернее солнце в облаках. Только что вышли из электрички, поднялись на мостик, и я увидел этот пейзаж. А вот и интерьер берлинской электрички. Гостиница и путешественники из Орла.

8 октября

Экскурсия по Берлину на автобусе. После того, как мы из нашей загородной гостиницы приехали в Берлин и встретились с нашим немецким экскурсоводом Томасом, началась экскурсия. Она длилась не меньше часа, и за это время мы проехали не один километр по столице Германии. Хотя с момента этой экскурсии прошел уже не один день, но моё первое впечатление о Берлине не изменилось - Берлин, это одна большая стройка. Куда ни взглянешь, везде краны. Обычно на стройплощадке сконцентрировано три-четыре-пять кранов. Если здание не строится, то реставрируется. Многие дороги ремонтируются, отчего одна или две полосы перекрыты. Несмотря на это мы каким-то чудом ни разу не стояли в пробках, не видели ни одной аварии. Любопытно было смотреть на дороги, на разметку, на велосипедные дорожки, на простых пешеходов, на велосипедистов, на людей, прогуливающихся с собаками. Моё любопытство естественно, всегда интересно знать: "а как у них".
Всегда хочется увидеть что-то идеальное, но Берлин большой, живой, развивающийся город, в котором сочетается старое и современное, часто сочетается плохо или вовсе не сочетается. Во время автобусной экскурсии я устроился на переднем сиденье и сделал немало кадров всего того, о чем рассказываю. Старая церковь и рядом какое-то несуразное сооружение, часто взгляд натыкается на что-то подобное. В самом городе не видел каких-то занимающих много места развязок, виадуков, но в Берлине есть кроме подземного метро и надземное, часто приходится видеть пересекающие улицы на уровне третьего-четвертого этажа путепроводы для электричек.
Наше устоявшееся представление о Германии, о немцах, как об идеальном в отношении порядка государстве и народе, начинает колебаться при первом внешнем знакомстве. Здесь, например, тоже осень и тоже с деревьев падают листья, но никто их не спешит убирать с той поспешностью, чтобы показать свою идеальность. Настроенность моего глаза на поиск чего-то такого, что мы обсуждаем на форуме, постоянно находит то, что хотелось бы видеть дома. Но об этом можно будет поговорить в итогах.

Мы знаем, что немцы любят ездить на велосипедах, но наблюдать за этим все равно очень интересно. Прежде следует сказать, что для этого вида транспорта сделано здесь очень много: созданы специальные дорожки для велосипедистов, и это не где-то в парке, а в густонаселенном городе с разветвленной дорожной сетью, сделана разметка, а в большинстве случаев дорожки эти выложены камнем отличного от асфальта цвета. Взаимное уважение на дорогах позволяет ездить на велосипедах не только молодым асам, но и пожилым мужчинам и женщинам, мамам с маленькими детьми. Особенно трогательно наблюдать за мамой с ребеночком, расположенном в детском кресле у неё за спиной и в маленьком велосипедном шлемике на голове. Возят, конечно, разные корзиночки с покупками, ездят на трехколесных велосипедах с тележками и на разных прочих сооружениях на основе велосипеда. У детей и подростков приходилось повсеместно видеть позади сиденья высокий гибкий шест с флажком на конце. Таким образом водитель даже высокой машины может заметить несовершеннолетнего велосипедиста.



Наш экскурсовод много рассказывал о Берлине, запомнить всё было невозможно, но кое-что всё-таки осталось в памяти. В рассказе Томаса то и дело мелькали упоминания о Гитлере. Невольно возник вопрос, так ли часто он говорит о Гитлере, когда проводит экскурсии для арабов, или, скажем, китайцев? Но из истории Берлина Гитлера не выкинешь. По его указанию многое сносили, но многое и строили. Нам показали, где сжигали книги в 1933 г., какую площадь расширили, чтобы проводить на ней факельные шествия.

В Германии, в частности в Берлине не стремятся стереть из памяти людей воспоминания о той жизни, что была до немецкой перестройки, объединения двух Германий. Пожилые люди, как и в нашей стране с ностальгией вспоминают о жизни в ГДР. Для них существуют какие-то клубы, где можно собраться и вспомнить жизнь при социализме. Есть даже магазинчики или кафе, где блюда готовят по рецептам, которые существовали в ГДР. Проблема объединения одного народа, разделённого не по своей воле на два государства, ещё продолжает существовать. Она не исчезла после объединения двух Германий. Потребуются ещё годы и годы, чтобы болезненные ощущения исчезли. На афише у одного из музеев прочитал название выставки: "Мы один народ". Проблема, таким образом, существует.

Мы видели ту часть Берлинской стены, которая не была разрушена и осталась для истории. Видели знаменитое изображение с целующимися Леонидом Брежневым и Эрихом Хонекером. Известно, что Берлинская стена пересекала часть Западного Берлина. Сейчас там, где проходила стена, местоположение её обозначено, и при желании можно пройти по её следу из конца в конец города. Часть этого следа уже занята, там построены здания. В этом случает след доходит до здания и упирается в стену.



На снимках мы видим здание из стекла и стали, один из самых больших железнодорожных вокзалов Европы. На втором снимке вдали видны Бранденбургские ворота. И снова краны, краны - Берлин строится. А это здание выставочного зала культур мира построено американцами. К зданию Рейхстага мы не подъезжали, но видели его стеклянный купол, проезжая по Берлину.

Рядом со снимком купола Рейхстага фото мемориала, посвященного советским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Интересно было бы узнать, о чем говорит учитель ученикам, остановившимся у мемориала.
Помню, как многие иностранцы, приезжавшие в наш город лет тридцать пять тому назад, спрашивали, почему у нас в стране так много танков на постаментах почти во всех городах. Приходилось объяснять. Скорее всего это были не немцы, а забывчивые французы и итальянцы. Как мы видим, в Берлине есть немало того, что напоминает о войне.

О войне напоминает этот памятник, похожий на кладбище. Этот мемориал посвящен евреям, погибшим во время войны от рук фашистов. На плитах нет ни одного имени, невозможно вписать миллионы имён даже на таком мемориале. Просто плиты.

Этот памятник тоже посвящен войне, а точнее войнам, выигранным Германией. Памятник установлен давно. В своё время Гитлер передвинул этот памятник на это место, чтобы расширить площадь, предназначенную для факельных шествий. На памятнике в то время было три пояса, каждый из которых обозначал великую победу Германии. Гитлер приказал сделать четвёртый пояс. Только дату не проставил. Он надеялся на ещё одну победу, на победу над Советским Союзом. Не получилось. Так и стоит этот памятник, посвященный трём реальным победам и одной воображаемой.

Ещё несколько снимков из окна автобуса


А была ещё и пешеходная прогулка. На первом снимке Берлинский кафедральный собор. У немцев тоже кое-что бывает запутано. Строился собор как протестантский, т.е. кафедральным он никак не мог быть. Потом к нему пристроили католический придел и церковь назвали собором, хотя и это не совсем правильно, т.к. главным собором для епископа он никогда не был. Высота собора около 100 метров. На следующем снимке здание оперного театра Унтер-ден-Линден. Во время войны был разрушен до основания. С тех пор неоднократно реконструировался и ремонтировался. На нашу долю тоже выпала участь видеть театр в окружении подъёмных кранов. Три следующих снимка показывают нам музей искусств, разные его здания, а также один вид двора. Очень колоритный музыкант играл что-то, если не ошибаюсь, из Бетховена. Такие разные архитектурные формы можно встретить на улицах столицы Германии.

Берлин. Посещение Пергамского музея. 8 октября 2012 г.

После того, как закончилась автобусная экскурсия по Берлину, мы посетили знаменитый Пергамский музей. Люди едут сюда со всего мира, чтобы своими глазами увидеть следы существования древних царств, давно исчезнувших с лица земли. Одно перечисление этих царств переносит нас в незапамятные времена: Ассирия, Вавилон, Месопотамия, Древняя Греция, Древний Рим, Малая Азия...

Своя особая миссия была у нашей группы, приехавшей из Орла. Дело в том, что Тургенев неоднократно бывал в этом музее, хорошо знал его экспозицию, делал зарисовки с древних слепков, расположенных по периметру Пергамского алтаря. Его рисунки хранятся в запасниках музея в Орле. Нужно было сделать снимки этих барельефов, попробовать представить атмосферу тех лет, когда Тургенев, студент Берлинского университета, переступал порог Пергамского музея, который спустя 170 с лишним лет посетили и мы, его земляки.
Если быть более точным, то Тургенев посещал другое здание, расположенное неподалёку от нынешнего здания музея. Дело в том, что многие экспонаты были настолько грандиозны, что не помещались в старом здании. В начале XX века было решено построить новое здание. Начало века было бурным, как и весь век. Здание строили почти 20 лет. Сначала помешала смерть главного архитектора, затем, после того, как в 1910 году всё-таки приступили к строительству, началась Первая мировая война (1914), затем революция в Германии (1918). Закончили строительство только в 1930 году. Каким был вход в здание нового музея увидеть уже невозможно, если только на старых снимках и рисунках. Теперь посетителей встречает огромный цилиндр из стекла и стальных конструкций, а также сооружения, соединяющие всё это со зданием начала века.

Впечатления от музея останутся надолго, может быть, на всю жизнь. Как всегда, помогать в этом будут многочисленные фотографии. Давайте и мы посмотрим некоторые из них.



На первом снимке, сделанном у входа в музей, прямо видно правое крыло здания (оно П-образной формы) и слева те самые конструкции из стекла и стали. На трёх следующих снимках мы видим Пергамский алтарь. Даже в наше время поражают масштабы этого сооружения. Построен он был в 180-160 гг. до н.э. в г. Пергаме, который находился в Малой Азии на территории современной Турции. Зал античных фигур. Интересны лица посетителей, входящих в зал Вавилона. Ворота Иштар из Вавилона.



Переходя из зала в зал, перемещаешься во времени, оказываясь то в одном древнем царстве, то в другом. Не меньше, чем экспонаты, занимало наблюдение за детьми в музее. Их там много. Вот молодая мама с тремя детьми. Все четверо в наушниках, все слушают рассказ о том экспонате, который заинтересовал. Для этого нужно набрать номер экспоната на дисплее электронного экскурсовода и нажать кнопку.

Есть в музее и большой раздел исламского искусства. Мне больше всего запомнились ковры.

Несколько слов о расположении Пергамского музея. Река Шпрее, на которой стоит Берлин, в одном месте образует ответвление. Естественное это ответвление или канал сделан специально, но в этом месте образуется остров. На части этого острова расположено сразу несколько музеев. Эту часть принято называть Музейным островом. Здесь находится Водемузеум, Пергамский музей, Старая национальная галерея. колоннада, Старый музей, Новый музей и Берлинский кафедральный собор.

Берлин. Посещение Берлинского университета им. Гумбольдта

Посте того, как мы побывали в Пергамском музее, было дано немного свободного времени для прогулки по городу, посещения магазинов и кафе.
Мне повезло, так как Людмила Анатольевна Балыкова, старший научный сотрудник музея Тургенева, бывшая заведующая музеем, попросила меня сходить с ней в университет. Нужно было сделать несколько снимков. К нам присоединились ещё две женщины. Этой группой мы и направились на поиски университета. Искать долго не пришлось. И вот мы приближаемся к цели нашего визита.

Почему мы отправились искать университет? Дело в том, что Тургенев учился здесь в 1838-1840 гг. на юридическом факультете. Проучившись некоторое время в Московском, а затем в Санкт-Петербургском университете, который он успешно закончил, Тургенев посчитал для себя необходимым продолжить обучение в Европе, для чего выбрал Берлинский университет. Здесь он изучал философию, историю, древние языки.
Нам очень хотелось обнаружить хоть какие-нибудь следы пребывания нашего земляка в этом университете.



Перед университетом мы увидели два памятника. Здесь же развернулась книжная ярмарка, очень оживлявшая общую картину. Справа был памятник Александру фон Гумбольдту, а слева - Вильгельму фон Гумбольдту. Ярмарка расположилась не только перед университетскими воротами, но и во дворе. Среди авторов книг мы заметили несколько знакомых фамилий. Это нужно было обязательно запечатлеть. Перед входом в здание мы увидели памятник Гельмгольцу, знаменитому физику, врачу, физиологу и психологу, преподававшему в университете.



И вот мы входим в Alma Mater бесчисленного количества берлинских студентов, учившихся на протяжении двух веков в этом учебном заведении. Думаю, что стоит занять некоторое место дополнительными снимками, чтобы вы могли иметь представление о том учебном заведении, в котором учился Тургенев. Всё блестит и сияет. Идём к лестнице, чтобы прочитать надпись, встречающую каждого, кто по ней поднимается. Не без удивления читаем цитату из Карла Маркса: «Философы видели свою задачу в том, чтобы объяснять мир, мы должны изменить его». Изменили...
Первое, что нас больше всего удивило после того, как мы немного огляделись, это отсутствие специальных людей, предназначенных для того, чтобы "держать и не пущать". Никто нас не спросил, что мы делаем с вестибюле, что нам нужно, кто мы и откуда. Осмотрели весь вестибюль, прочитали всё, что могли прочитать, но, к сожалению, ничего о Тургеневе не нашли. Тогда решили спросить у двух солидных немцев за стеклянной дверью в вестибюле. Зашли, спросили, мешая немецкий и английский языки. Нас вежливо выслушали, но сказали, что в университете мы не увидим ничего, что напоминало бы здесь об обучении нашего земляка. Что ж, мы сделали всё, что смогли. А главное - увидели университет.
После этого мы поднялись на 2-й этаж. Походили по вестибюлям и коридорам, видели две мемориальные доски, посвященные каждому из братьев Гумбольдт. В одном из коридоров, где вывешены портреты преподавателей прошлых лет и веков, Людмила Анатольевна обнаружила фамилию профессора, о котором упоминал Тургенев. Это было нашей маленькой находкой. Теперь у нас в музее будет фото с его портрета.
Вышли из главного здания университета, окинули взглядом дворик с ярмаркой и велосипедами. Последний взгляд на красивейший балкон над главным входом... а там девушка, тоже красивая.


На этом знакомство с университетом не закончилось. мы ещё побывали в здании юридическом факультета, где и учился 20-22-летний Иван Тургенев.
А вскоре мы уже спешили на свой автобус, чтобы продолжить путешествие и двигаться в город Веймар.

8 и 9 октября

Веймар

От Берлина до Веймара примерно 315-320 км. Для таких дорог и такого автобуса эти километры пролетели незаметно. Только передохнули, подкрепились, поделились впечатлениями, как за окнами замелькали домики Веймара. Часов в восемь мы были уже в гостинице.
Здесь мы остановились в студенческой гостинице, которая размещалась в старинном трёхэтажном здании. Туристы мы неприхотливые, а поэтому довольно спокойно отнеслись к тому, что спать придется не в одно-двухместных номерах, а в шестиместных номерах с двухэтажными кроватями (другой вариант обошелся бы нам гораздо дороже).

Утром сразу после завтрака появилась возможность до прихода экскурсовода прогуляться по ближайшим кварталам города. Это была чудесная прогулка: пустые улочки, ещё не совсем освободившиеся от ночного мрака, хотя крыши домов уже освещены лучами солнца. Тихие дворики с дремлющими автомобилями, детская площадка в деревянным слоном-горкой, а рядом памятник какому-то средневековому воину с мечом и щитом. Хозяева цветочного магазинчика уже вывезли свои столики-прилавки на колёсиках и готовы продавать радостные букетики всем желающим. Иду по незнакомому городу и каждый уголок радует. Высокое старинное трёхэтажное здание с освещенными окнами. Оказалось, что это гимназия им. Гёте. То тут, то там попадаются небольшие памятники или скульптуры. много цветов. Тротуары по большей части покрыты мелкой брусчаткой, по которой можно ходить, хотя, думаю, и не на шпильках. В это время в городе очень мало автомобилей. Однако, пора и в гостиницу. Скоро начнётся настоящая экскурсия.


На первом снимке наша гостиница. Утренняя улица. Гимназия им. Гёте. Небольшой скверик с памятником поэту Виланду. Надпись: Поэту Виланду (1733-1813) Отечество (Das Vaterland). Что может быть более почётным, чем такая подпись. Ещё один утренний вид города.

История Веймара насчитывает больше 1000 лет. Времена бывали разные, город то расцветал, то приходил в упадок. Был он центром графства, потом герцогства. В 1815 году стал столицей Великого герцогства. С этим периодом связан его расцвет. Нужно сказать, что Веймару повезло с правителями. Сначала это была герцогиня Саксен-веймарская Анна Амалия, любительница муз, поощрявшая развитие искусств. Она пригласила в воспитатели для своего сына Карла Августа знаменитого в то время поэта Виланда. Пока сын рос, учился, мать последовательно готовила его к роли правителя. Её усилия не пропали даром. Одним из первых решений 18-летнего герцога было приглашение в Веймар молодого, но уже знаменитого поэта Гёте, которому было доверено не только развивать различные виды искусств в городе, но и поручались самые важные государственные дела вплоть до обязанностей министра финансов. Человек талантливый во всём, Гёте справлялся со всем, что ему поручалось. Это Гёте пригласил в город известного поэта Шиллера, который внёс огромный вклад в развитие театра. Через несколько лет Веймар превратился в культурный центр не только Германии, но и Европы. Мы помним, что многие правившие в то время монархи считали за честь водить знакомство с Гёте. Наша Екатерина Великая, как мы знаем, переписывалась с великим поэтом.
Большой вклад внесла в развитие Веймара и его славы и наша соотечественница, дочь императора Павла и невестка Карла Августа Мария. Одно то, что по её приглашению в городе поселился такой знамениты композитор как Ференц Лист, дало толчок к развитию в Веймаре и музыкального искусства. Эстафету развития города подхватил внук Марии Эрнст Вильгельм. Невозможно перечислить всех знаменитых людей, кто за время правления этого семейства поселился в городе. Среди поклонников всех видов искусств, съезжавшихся в Веймар, было немало и наших соотечественников:Карамзин, Батюшков, Жуковский, Одоевский, Киреевский, Шевырев, Гоголь, Тютчев. Побывал здесь и Тургенев.

После этого экскурса в историю будет более понятно то, что изображено на снимках.


На первом снимке этого ряда мы видим мавзолей Гёте и Шиллера. Раньше это была усыпальница герцогов. Вплотную в мавзолею построена из красного кирпича православная церковь Марии Магдалины. Это не вписывалось в традиции того времени, т.к. чужеземная принцесса, став женой короля или герцога в католическом государстве, должна была сменить и веру. Но одним из условий брачного договора было то, что Мария Павловна останется в православном вероисповедании, что и соблюдалось. Облегчило это то, что Карл Август был лютеранином, а традиции лютеранства не были, видимо, так категоричны, как у католиков. Церковь построили по завещанию Марии Павловны после её кончины. Службы проводятся и в наше время. На втором снимке видим захоронения семьи Гёте. Условия для съёмки были довольно сложные. Так снять Мавзолей с фасада не удалось, т.к. яркое солнце светило прямо в объектив. Зато получился кадр сбоку, но вместе в церковью. На следующем снимке группа стоит у музея Ференца Листа. Композитор несколько лет прожил в Веймаре. Затем мы пошли в парк, носящий имя Гёте. Он принимал участие в планировании не только этого, самого большого в городе парка, но и других зелёных зон. Старые стены полуразвалившейся церкви украшают парк. К сожалению не удалось погулять по парку вволю и увидеть ещё несколько памятников великим людям, жившим в Веймаре.
Зато вскоре после выхода из парка мы увидели памятник Пушкину. Всегда приятно видеть в других странах уважение, а может быть, и любовь к нашим гениям.

Веймар 9 октября. Продолжение.

Очень понравилась площадь с конной статуей герцога Карла Августа. Здесь же установлен бюст великого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Хорош был герцог, чтят его немцы, великого же композитора знают во всём мире.Такова сила искусства и таланта. Очень радовали сценки с детьми. Вот и на этот раз группа школьников у бюста Баха привлекла моё внимание, а тут ещё и мама с коляской и малышом на велосипеде как бы спешат присоединиться к школьникам.
На театральной площади знаменитый памятник Гёте и Шиллеру. В театре на 20 октября намечена премьера "Фальстафа" Джузеппе Верди. Яркое желтое здание, это музей Шиллера.

И ещё несколько кадров Веймара.


На ратушной площади по многовековой традиции расположился базар. Непривычное для нас сочетание: здесь народ со своими повседневными заботами, там за окнами те, кто должен о нём заботиться. Ещё одна площадь. В глубине её зеленоватый дом, украшенный цветами, это дом, некогда подаренный герцогом Гёте, в котором он прожил полвека. Здесь сейчас музей. Поэт и государственный деятель увлекался коллекционированием. Интересы его были разносторонни, и после кончины осталось несколько тысяч предметов и картин, которые и стали экспонатами музея. На улицах города всюду можно видеть группы туристов. Многие молодые люди с рюкзачками за спиной приехали из других городов Германии. Немцы вообще очень любознательный народ, а многие просто хотят лучше знать свою родину. Сделать это при развитии транспорта, дорог и инфраструктуры отдыха совсем несложно.
Веймар, население которого составляет сейчас 65 тыс. человек, туристов принимает в год в несколько десятков раз больше. В городе нет промышленности, что повелось ещё с указа герцога, и население живёт за счёт туристов. И живёт неплохо.

А наш путь лежит в Баден-Баден, город, который на несколько дней станет базой, откуда мы будем выезжать с экскурсиями в другие города. Ехать предстоит около 450 километров. Уже вечером прибываем в двухэтажную загородную гостиницу, хозяйкой которой является наша соотечественница Наташа. Здесь мы размещаемся в 2-х и одноместные номера.
Завтра утром будем знакомиться с Баден-Баденом.

Баден-Баден 9-14 октября

10 октября после завтрака отправились на автобусе в центр Баден-Бадена. Здесь мы встретились с Ренатой Эфферн, 20 лет возглавляющей Тургеневское общество Германии. Об этой женщине стоило бы рассказать отдельно. Некоторых орловцев она давно знает лично, т.к. много раз была за эти годы в России, Орле, Спасском, в музее Тургенева, а поэтому уже первые минуты превратились во встречу старых друзей с объятиями и поцелуями. С этого момента началась наша прогулка по знаменитому городу, в котором Иван Сергеевич прожил семь лет. Мы шли по Lichtentaler Allee. Было пасмурно, моросил мелкий дождь, наши яркие зонтики интересно смотрелись на фоне чистой осенней зелени аллеи с кое-где начинающими желтеть листьями. То тут, то там попадались бюсты известных писателей, деятелей культуры, императрицы Августы, высоко вздымал свои струи фонтан.
Вдруг Рената сказала: "А вот и наш Тургенев". Это было так неожиданно: и бюст внезапно возникший в стороне от нашей дорожки и слово "наш". Каково же было наше удивление, когда мы увидели прикреплённый к постаменту букет цветов и ленточки, на которых было написано по-немецки приветствие нам, "друзьям из Орла". Это было настолько трогательно, что мы преисполнились благодарностью тем, кого здесь не было, но кто придумал для нас такой сюрприз. Рената рассказала, каких трудов и сколько времени потребовалось для того, чтобы этот бюст был установлен в 2000 г. на этом месте, где гулял Тургенев. Все были очень довольны, что увидели нашего Тургенева в Баден-Бадене. Уходить не хотелось. Много фотографировались.

Баден-Баден

Экскурсия по городу началась уже при подходе к бюсту Тургенева. Рената, не первое десятилетие показывающая Баден-Баден русским (в широком смысле) туристам, знает всё о своём городе, а её хорошее владение русским языком, некоторый артистизм, умение в нужный момент пошутить, рассказать анекдот в тему, делает её незаменимой при встрече с самыми именитыми гостями из России. Мы к именитым гостям не относились, но у нас было другое - многие из группы большую часть жизни посвятили, как и Рената, изучению творчества Ивана Сергеевича, что создавало свою особую атмосферу во время экскурсии.

После свидания с Тургеневым, которое я бы назвал самым трогательным моментом этой экскурсии, мы направились в одно из самых известных в Европе мест, а именно в казино. Эту экскурсию я бы назвал самым ярким впечатлением дня. Нас встретил (думаю, что не без просьбы Ренаты) директор казино. Он немного рассказал о его истории, о самых знаменитых игроках. Мне запомнились его слова о том, что они очень любят русских,что без русских их город не стал бы таким известным и процветающим. Да, уж!... Эта широкая русская душа... А когда дело доходит до игры, то азарт побеждает всё: осторожность, расчёт, самосохранение, саму жизнь.
Но давайте посмотрим снимки.



На первом снимке туристы из Орла идут к зданию, в левом крыле которого (очень похожем на правое, получившееся на снимке) расположено знаменитое казино Баден-Бадена. Средняя часть здания называется курхаус и сначала служило в качестве пансионата. На втором снимке само здание пансионата. Погода была очень пасмурная, но выбирать было не из чего, приходилось снимать в "полевых" условиях. В утренние часы за определённую плату в казино проводятся экскурсии. Мы видели целую группу младших школьников, которые с любопытством всё рассматривали и слушали своего руководителя. Забыть то, что увидели, будет невозможно, а с годами кто-то из этих детей понесёт свои "еврики" в это заведение.

Казино существует не одну сотню лет, расписано французскими художниками. Они же изготавливали скульптуры, барельефы, люстры и всё остальное. Хозяева казино хотели сделать залы в стиле тех, что были в замках 17-го и 18-го веков. Блеск этих залов производит впечатление на непривычного посетителя. Одинаковых залов нет. Есть Красный зал, Флорентийский зал, Зал 1000 свечей, где Достоевский проиграл всё своё состояние. Есть зал для игры в рулетку, для игры в покер и ещё в какие-то игры. Есть зимний сад. Здесь же в отдельном зале можно посидеть, перекусить, выпить. Самые заядлые игроманы проводят в казино до 12 часов в сутки.
Последний снимок я назвал "Админ задумался".

Жаль, что не удалось дойти до скульптуры Достоевского, но я видел её на снимке. Стоит наш главный писатель-игрок худой такой, руки по швам, на шаре не больше мяча. Шар это может олицетворять и земной шар и шарик рулетки. Стоит босиком. Тоже мысли могут быть разные: человек, который проиграл почти всё, что можно, и писатель, который стоит на земле босиком, чтобы острее чувствовать эту землю и всё, что на ней происходит. Интересная скульптура.

Плавно двигаясь от казино к сторону других достопримечательностей, сразу же хочется сказать, что и Баден-Баден является одним из древних городов Германии. Термальные источники, которыми славится город, были известны ещё в эпоху Римской империи. 2 тысячи лет тому назад римские воины и патриции лечились здесь и восстанавливали свои силы. Думаю, что с тез пор стали развиваться здесь и игры. Курортный набор за тысячи лет не очень изменился с тех пор: игра, вино, женщины. С тех пор и до наших дней известны в Бадене римские бани, где мужчины и женщины пребывали и продолжают пребывать в общих залах в естественном виде. В те времена посещение купален было одним из развлечений богатых римлян. В наши дни это стало доступно более широкому кругу желающих. Одни из самых древних бань, купальни Каракалла, облицованные мрамором, были построены по приказу этого кайзера после того, как он излечился на местных водах от сильнейшей подагры. Часть древних купален можно увидеть и в наши дни.

Так с разноцветными зонтиками под моросящим дождём начиналась наша экскурсия. На Лихтенталер Аллее, где мы посетили нашего Тургенева, очень много старых деревьев. Кажется, что некоторые из них могли бы помнить прогуливающегося Ивана Сергеевича.

Баден-Баден (продолжение)

Среди деревьев встречаются и экзотические представители других континентов. Мы не могли не обратить внимание на огромное дерево, стволы и ветки которого были замотаны циновками. Во время какого-то природного катаклизма дерево было повреждено, но люди пытаются его спасти.
На аллее мы увидели современное здание. Оказалось, что это подарок семейства Бурда, фамилия которого хорошо известна и в России. Бурда проживают сейчас в США. Иногда богатым людям на Западе хочется сделать что-то значительное для своего города. Бурда решил подарить Баден-Бадену выставочный зал. Но власти города долго не принимали такого подарка, т.к. его архитектура не вписывалась в архитектуру города. Наконец, нашли компромисс - решили построить здание на аллее, где оно ни с чем не конфликтовало бы. Сейчас здесь открыт Музей современного искусства Фридера Бурды.
И ещё одно здание на аллее, которое посещают практически все, кто бывает в городе. Это Тринкхалле (питьевой зал), в котором побывали и мы. Построено в 1839-1842 гг. в неоромантическом стиле. Перед зданием стоит памятник кайзеру Вильгельму I.



На первом снимке одно из красивейших зданий в городе - это театр. На втором снимке площадь, названная в честь Великого герцога Леопольда - Леопольдсплац. Далее часть здания знаменитой термальной купальни Фридрихсбад. Внутри здания можно увидеть остатки римских купален.
Горожане по традиции любят украшать свои здания не только цветами, но и вьющимися растениями. Блестящая после дождя улица и свежая зелень очень хорошо смотрятся и на фотографии и в жизни. Такие фигуры можно увидеть не только на стульях кафе, но и у магазинов, в качестве молчаливых зазывал в музеи. Евангелическая городская церковь с двумя башнями видна из многих уголков города.



Пьер де Кубертен, основатель современного олимпийского движения, тоже побывал в Баден-Бадене. На втором снимке самая узкая улочка города. .Мне кажется, что дальше она становится всё-таки шире. Собор. Красивые авто рядом с собором. А в этом доме жил и писал Достоевский. Немцы очень оригинально увековечили память о писателе, они разместили бюст на том этаже, где была комната Достоевского. Перед Достоевским раскрытая книга, на обложке которой написано по-русски и по-немецки "Игрок".

Здесь хочется привести слова жены Фёдора Михайловича, которые записала однажды Анна Григорьевна Сниткина в своём дневнике: "А потом возвратился Федя, он опять проиграл всё, что у нас имелось". И таких слов было произнесено и написано немало русскими, так полюбившими Баден-Баден, его атмосферу, окрестности, воды... и казино.

Известно, что в середине XIX века в Баден-Баден, небольшой городок недалеко от французской границы, приезжало до 5 тысяч русских в год. Эту публику хорошо описал в романе "Дым" Тургенев. Герцен очень обиделся на Тургенева за это описание. Говоря об этом романе, Рената высказала интересную мысль, что единственным положительным героем романа является Баден-Баден. О нём у Тургенева написаны только хорошие слова.

11 октября

Франкфурт-на-Майне

Утром 11 октября выезжаем во Франкфурт-на-Майне. Расстояние около 180 км преодолеваем примерно за два часа. В одиннадцатом часу мы уже вышли из автобуса на площади перед собором и ожидаем нашего экскурсовода. Им оказался Евгений, наш соотечественник из Челябинска, несколько лет проживающий в Германии.
Из того, что мне удалось узнать за время пребывания во Франкфурте, я постараюсь изложить максимально последовательно, хотя самому приходилось (такова судьба фотографирующего субъекта, для которого изображение дороже рассказов экскурсовода) постоянно перебегать с места на место, временами вообще боясь потерять из вида группу.
Итак, произнося слово Франкфурт, нужно хотя бы в начале разговора уточнять, о каком из четырёх городов Германии идёт речь. Каждый город расположен на своей реке, а поэтому так и называется вместе с названием реки, на которой стоит. "Наш" Франкфурт расположен на Майне. Это ещё один из древних городов Европы, упоминание о котором в документах относится к 794 году. Название города возникло скорее всего от словосочетания "Франконофурд", что означает "брод франков". Благодаря этому единственному на Майне броду город стал быстро развиваться, а торговля процветать. Франкфуртские ярмарки стали знамениты на всю Европу, а купцы, привозившие сюда свой товар, на протяжении всего пути находились под защитой императора. Здесь же в 1585 г. был открыт пункт обмена монет, что сыграло немалую роль в открытии знаменитой франкфуртской биржи. Интересен такой момент из жизни города. Франкфурт в 1949 году чуть не стал столицей Федеративной Германии. При голосовании для этого ему не хватило всего нескольких голосов. Однако это только придало стремления стать финансовой столицей государства, что и случилось. Сейчас во Франкфурте более 400 банков. Земли в городе очень дорогие, что заставляет расти здания (в основном банков) всё выше и выше. Это, конечно, не может нравиться всем, но таковы законы современного градостроения. Здесь уже построено самое высокое в Европе здание "Коммерцбанк-Тауэра" высотой 258, 7 метра. С 1998 г. работает Европейский Центральный банк. Население города составляет около 700 тысяч человек. Ежедневно сюда приезжают около 300 тысяч человек из окружающих городов на работу и туристов.



Наш автобус остановился рядом с площадью Св. Павла. Название площади дала церковь с тем же названием. Церковь была построена в течение 4-х десятилетий (1789-1833) в стиле классицизма, хотя в те годы такой стиль в центре готической культуры и воспринимался не всеми положительно. Церковь Св. Павла стала знаменитой в 1848 г., когда в ней проходило первое заседание Национального собрания. Решался важный для Германии вопрос объединения разрозненных немецких земель. Однако чаяниям большинства немцев не суждено было сбыться. В 1849 г. прусский король отказался от предложенной ему императорской короны. Но национальное собрание успело разработать конституцию, одобренную большинством немецких государств, поэтому церковь Св. Павла считают центром немецкой демократии.
И в наше время церковь раз в год становится в центре внимания культурной общественности, когда здесь вручается премия мира ассоциации немецкой книготорговли. Мы побывали внутри этого Парламента. По периметру стены, окружающей зал заседаний сделаны росписи, напоминающие в несколько гротескном виде прения депутатов, решавших, но так и не решивших вопрос объединения немецких земель. В самом зале заседаний всё строго и торжественно.
На третьем снимке слева около одной из стен церкви установлен памятник жертвам нацизма, погибшим в концентрационных лагерях. а на трёх плоскостях постамента перечислены названия концлагерей.

Франкфурт-на-Майне (продолжение)

Первые 4 снимка выше сделаны в церкви Св. Варфоломея. Эта церковь имеет почётный титул "Императорский собор", так как в ней с 1152 г. проходили выборы германских императоров-кайзеров, а с 1562 и их коронация. Собор впечатляет.
На следующем снимке здание Коммерческого банка, самого высокого не только в Германии, но и Европе.
На следующем снимке мы видим старинную площадь Рёмер и городскую ратушу на ней. Уже в 11 веке во Франкфурт начинают съезжаться купцы, временами количество их было таким, что не хватало постоялых дворов вокруг города. После того, как возникло книгопечатание, на ярмарке стали появляться и книги. Это дало начало всемирно-известной франкфуртской книжной ярмарке.



Напротив ратуши стоит фонтан-скульптура, изображающая богиню правосудия. В отличие от привычных памятников, у этой богини глаза не завязаны, все депутаты Городского совета как бы находятся под неусыпным оком и должны справедливо решать все вопросы жизни города.
Площадь очень красочна и интересна. Здесь можно пробыть полдня, сидеть на лавочке и наблюдать за сменяющими одна другую картинками. Сейчас здесь группа учеников с плакатами что-то доносит до слуха городской власти. Одна из девочек пронзительно выкрикивает в мегафон какие-то слова, а другие ученики хором повторяют кричалку. Что-то можно понять и из плакатов. Голос девочки настолько пронзителен, что наша группа, стоящая на другом конце площади, не слышит своего экскурсовода. Через несколько минут всё действо прекращается, и дети со своими руководителями организованно покидают площадь.
Последний взгляд на ратушу. Здесь уже стоит другая группа. Проезжая по городу, я заметил китайский квартал, поэтому глядя на этих китайцев трудно сказать, гости это Франкфурта или его жители. К слову сказать, в городе уже 25 процентов населения составляют приезжие.
Наша экскурсия во Франкфурт пролетела незаметно. Да, и что такое шесть часов для знакомства с таким большим городом, богатым музеями, памятниками, историческими местами, зданиями банков, выставочными галереями, парками.
Кстати, Иоганн Вольфганг Гёте, имя которого мы встретим и в других городах, родился здесь, во Франкфурте-на-Майне.

Очень хочется выложить ещё несколько снимков.



А нам предстоит сегодня побывать ещё в одном немецком городе. Впереди Гейдельберг.

* * * * * * * * *

(Лирическое отступление)

Друзья, я снова в родном Орле, и это радует не меньше, чем радовало ещё несколько дней тому назад пересечение нескольких границ, прохождение сквозь терминалы таможен и благополучный приезд в Германию.

Мечта о том, что я смогу вести путевые зарисовки прямо с мест событий с помощью Интернета, так и осталась мечтой. Никто не поверит, но в той гостинице, где мы жили в Баден-Бадене, не было такой услуги, как выход в Интернет. А сама гостиница очень понравилась, и отсутствие Интернета заметил только я. И вы ;-)

Выехали в обратный путь утром 14-го и, спустя 36 часов пути на автобусе с замечательными водителями, мы благополучно вернулись домой. Немного отдохну, начну разбираться с гигабайтами снимков, а вечером начну свой отложенный репортаж.

Ого, вот это поездка! Ждём продолжения отчёта о поездке и конечно - фотографии!
Я вот только до Спасского-Лутовиново недавно добрался.

* * *

Пардон. Пришлось вторгнуться в пост Киреева, чтобы показать, наконец, реку Майн и небоскрёбы Франкфурта.



Заканчивая заметки о Франкфурте-на-Майне, всё время вспоминаю рассказ экскурсовода, рассказавшего о бомбардировках города в 1944 году. До войны город был в основном деревянным. После бомбардировок он почти полностью сгорел. Сколько же нужно было труда, терпения, любви к своему городу, чтобы в течение десятилетий восстановить не только самые красивые кирпичные строения, но и деревянные дома в том стиле и с использованием тех материалов, из каких они были построены в прошлые века. Пересмотрите ещё раз фотографии. Восстановлены церкви, восстановлены дома с фахверковыми фасадами на площади Рёмер, построенные когда-то в 15-16 веках и восстановленные только в 1983 году. Восстановлен дом, где родился Гёте и многое, многое другое. Как хотелось бы и в нашей стране такого же бережного отношения к прошлому...

11 октября

Гейдельберг